快时尚，即以"快、狠、准"为主要特征的快速时尚，品牌定位为20-30岁年轻群体。
自2006年进入中国市场以来，快时尚品牌因平价、上新品速度快、紧跟时尚潮流三大特点迅速占领中国市场。
当时仅仅不到一年时间，h&m(瑞典)、km(丹麦)、zara(西班牙)、c&a(荷兰)、gap(美)、e.land(韩)、muji(日)、m&s(英)、topshop(英)、forever21(美)等诸多国外品牌迅速进入国内各大城市，快速掀起了一股"快时尚"的风潮。
时至今日，2019年已过一半，快时尚行业洗牌加剧，不少外来品牌纷纷“水土不服”，“来得快去得也快”成快时尚近期状态，服装行业早已江湖迭代，暗流涌动。
短短四年， 快时尚从辉煌走到“黯淡”
2016-2019上半年，8个快时尚品牌在内地新增门店在2017年“登顶”，对于快时尚品牌来说，跑马圈地的黄金时代早已结束，“开一家火一家”的辉煌也成为历史。
快时尚扎堆，“在华沦陷”
2019年上半年，内地新店数量同比去年呈正增长的国际快时尚品牌，仅有无印良品、gap、zara，分别新增12家、11家、7家;
优衣库略微下降，新开28家门店，仍领衔一众品牌;h&m新店在过去三年同期连续“腰斩”，从21家减少至6家;
new look、forever 21相继关店，彻底退出中国市场。
三巨头死扛，“冷暖自知”
除了已经退出中国市场的品牌，仍在中国市场“拼杀”的其他快时尚品牌日子也并不好过，如zara、h&m、优衣库三大品牌的发展都显示出了疲态。
据时尚头条网数据监测，自今年以来，除h&m在杭州、沈阳和长春开设了三家新店，zara和优衣库在中国均暂未有开店举措。
过去两年间，zara在中国市场销售的衣服价格平均下跌了10%至15%。
据zara母公司inditex sa集团发布的2018财年前三季度初步业绩数据显示，2018年前九个月，该集团销售额增长持续放缓至3%，与上年同期的10%的增长速度差距较大。
“快”时尚，为何消失也快
“卖方市场”转“买方市场”
实体经营，成本压力山大
有流入就有饱和，当产品自身大于用户选择，竞争就开始了，有竞争便有迎合。降价促销类的讨好式消费，已让国人疲于应对，盲目跟风变成了“你打你的折，我走我的路”。
其次，“快时尚”兴起时受众大多是70、80后，如今已过去十多年，90后、00后这是两个不同的阶层，消费从品牌营销驱动转变为了消费者驱动。
消费者重视的已经不是款式的新奇、价格的高低与否，而是我喜不喜欢，能不能凸显我的特点和个性。
这些品牌对市场不了解、对消费者不了解，是无法生存下去的。
可能很多人会有这种体会：买完快时尚品牌之后发现，经常与人撞衫，再或者，穿一段时间会发现或多或少质量问题。
如此一来，原本很喜欢的衣服很快便被束之高阁，性价比并没想象中的那么高。
另外，高昂的经营费用也是影响利润因素之一。据数据监测，某商场合作的门店当中，有一家zara门店占一楼主要的位置，1200平，一年的销售也才三四千万。
因为在任何一个商场里面，快时尚品牌店都要求它的位置非常漂亮、面积非常大，但是给商场的租金坪效和利润坪效，却相对比较低。商场也不会给其太多资源进行互动，因而它们流失的顾客会越来越多。
潮牌限量版，成潮流趋势
个性化服装，正逆势扩张
在快时尚品牌遇冷的同时，更加符合年轻人追求个性的潮牌却迎来了爆发。近年来，潮牌消费持续保持两位数增长趋势。
部分商场也在试着把zara、h&m这类的快时尚品牌从最主要的位置搬到了次要的位置，针对年轻人的喜好，引入一些个性化的设计师风格的衣服或者潮牌。
再加上一些潮流品牌，联名款和限量版服装的发售，无论它在市场上表现形式是什么样子，年轻人都是一味地喜欢。基本上在商场一开门，变会被一抢而空。
“国潮”运动品牌发力
服装行业可持续改革
近两年内，部分本土快时尚品牌迎来了一丝契机，李宁算是其中的一个代表。
2018年2月，李宁作为第一家亮相纽约时装周的中国运动品牌，以“悟道”为主题，结合了中国传统文化的“虎鹤双形”、“云中白鹤”形象推出卫衣，出乎意料地惊艳全场，一炮打响。
2018年6月，李宁又携2019春夏系列亮相巴黎时装周，以“中国李宁”为主题，用未来视角解读90年代复古经典运动潮流，再次吸睛无数。
还有一家女装品牌——江南布衣，它的“走红”经历同样可圈可点：邀请设计师设计服装，以“运动”、“环保”等多个不同主题短时间内推出品牌，参加国际知名时装周。
以李宁、江南布衣为代表的国产品牌走红，让外界对中国品牌信心大增。虽然李宁的成功有一定的偶然性，但复古又有点潮的设计确实也“顺势而为”做了一些努力。
另外，年轻人对国家认同感越来越高，所以在设计中融入中国文化，或者融入环保元素等，都会让产品在这个圈层越来越受欢迎。
拿什么“猎捕”90后，00后?
借势自媒体，多渠道互通
腾讯数据实验室发布的《2018服装消费人群洞察白皮书》显示，生活在一、二线城市，爱美、爱社交的30岁以下职场男女，是快时尚的主力消费人群。毋庸置疑，“快时尚”品牌主要挣的是90后、千禧一代的钱。
这个年龄消费群体独生子女居多，60后、70后家长创造的物质财富让这个用户群体衣食无忧，他们对于生活场景的需求，具有消费不确定性、对品牌偏好没有持久性、容易受热点影响等特点。
偶像明星、kol这类知名人士对“快时尚”消费者的影响力表现得尤为突出，前者带货能力强，后者推荐商品更易被信赖。同时，有超过50%的年轻人会通过社交媒体渠道了解时尚、奢侈品潮流等品牌相关的知识。
所以品牌需要将各个平台打通，完美结合官方公众号、电商平台和品牌线下门店，来拉动流量，扩大市场。
创造无缝购物体验
以顾客喜好为核心
在线上购物时，消费者需要“方便”和“多选择”;而在线下门店购物时，则需要更多“体验”。
对于品牌来说，怎么真正提供给消费者一个无缝衔接的多渠道购物体验，也是品牌能否赢得年轻消费者的要素。
现在已经没有什么线上消费者，还是线下消费者的概念了，消费者希望的只是“get the product whenever they want and wherever they are”：明确目标消费群体，充分了解、迎合他们的喜好。
把握三四线城市新机
进军多行业产品市场
几年来，将发展的重点转向三四线市场，已成为各大零售商的重点发展策略。越来越多的快时尚品牌，也已将目光瞄向三四线城市并开始有所作为。
国际知名时装零售巨头 h&m 于 6 月 6 日隆重亮相兰州中心，这是hm首次进军甘肃市场，开业当天日均客流量达到近千次余人，场面较为火爆。
这些城市商业发展正处于快速上升的发展趋势，快时尚行业相对比较空白，因此对于快时尚而言，不在一、二线市场纠结，放下国际品牌身价，下沉到三、四、五线城市，发展市场空间或许更大。
除此之外，今年快时尚品牌们也越来越“大胆”，尤其是国际老牌快时尚，纷纷忙着下注优势产品和拓展新业务。
早在2018年底，c&a就传出今年将进军婚纱市场，面向中高端客群;新年伊始，一向高冷谨慎的zara宣布更换品牌logo，紧接着将全新的平价彩妆系列带到国内独家发售。
虽然婚纱、彩妆、童装等业务，在快时尚行业早已不罕见，但是对于这些“后来者”来说，也更是大胆且充满挑战的决定。
写在最后
“快时尚”江湖迭代仍在继续，最终谁能称霸武林，结果难以预料。
但只有抓住消费者偏好，才有可能走得更远。国外快时尚在中国未来的路，到底如何，让我们共同拭目以待。
同时我们也祝福，更多的国内高质量品牌，能抓住消费空档这一契机，快速引领潮流，走向更大更远的国际市场。